Den STORE el-sparkesykkelguiden

Den STORE el-sparkesykkelguiden

april 25, 2020 0 Kommentarer

 

Hei du der...

...det er mange ting å tenke på når man skal kjøpe sparkesykkel. Kanskje er du førstegangskjøper, kanskje er du annengangskjøper, kanskje har du allerede eid 12 sparkesykler og vet ALT om sparkesykler.

I denne guiden skal jeg gi en helt ærlig og upartisk guide til hvordan velge den riktige sparkesykkelen for deg, og fortelle deg litt om bransjen og hvordan en del forhandlere tenker og innimellom forleder kundene sine ved å for eksempel love for mye, eller rett og slett ikke vite hva de snakker om.

Du er herved advart om at dette er en STOR og GJENNOMFØRT guide. Den er ment som et oppslagsverk, derfor har vi delt de forskjellige kapitlene opp i seksjoner så det blir letter å finne det du leter etter.

"Dersom du har tenkt til å legge noen tusen på bordet for å skaffe deg et kjøretøy så er det lurt å lese gjennom hele guiden så du er sikker på hva du kjøper når du først kjøper"

Første avsnitt handler om min kundeopplevelse hos en anonymisert butikk, Denne delen av guiden har ikke de kalde harde faktaene, men jeg er ganske overbevist om at jeg hadde en ganske lik kjøpeopplevelse som de aller fleste av førstegangskjøperne har, og den har derfor noen gode poeng. Etter det første kapittelet følges det på med det dere egentlig er her for.. den harde kalde sannheten om specs, bransjen generelt, samt anbefalinger og erfaringer

"Specs er et område med absolutt ingen bransjestandarder, mye forledende tall, mye rett ut juks og siden det er en ny bransje er det nesten ingen av kundene som klarer å make sense ut av hva alle disse tallene betyr."  


Jeg har forsøkt å kontakte elektronikkforeningens bransjeorganisasjon, forbrukerrådet og konkurransetilsynet for å få til en bransjestandard. Men det kommer til å ta tid, og i mellomtiden er markedet som ville vesten under gullrushet.

Men fortvil ei, jeg skal hjelpe deg så godt det går, og dersom det er noen som ikke forstår, eller har spørsmål kan dere ta kontakt med meg på epost. Selv om det er snakk om sparkesykler fra andre butikker enn våre egne …!
Det gjør jeg fordi vi er brennende opptatt av små elektriske kjøretøy og ønsker å se så mange som mulig gå fra bil, eller i alle fall fra familiebil nr.2 over på disse flotte kjøretøyene. For klarer vi det, så kan vi spare miljøet, masse penger både samfunnsøkonomisk (for eksempel med bygging av veier) og ikke minst for privatøkonomien til folk.

Min første sparkesykkel og mine erfaringer rundt kjøpeprosessen

Jeg var den stolte eier av Tønsbergs første elektriske sparkesykkel. Jeg ville ikke egentlig ha en. De hadde blitt lovlig bare uka før og jeg synes de så corny ut. Litt sånn som man får utdelt på hjelpemiddelsentralen etter at man har fått innvilget ufør fordi man har fått en eller annen skavank psykisk eller fysisk. Men samboeren min, som kjørte enhjuling, presset på meg en fordi det er kjedelig og ikke minst vanskelig å kjøre enhjuling i gåfart ved siden av et annet menneske.

Jeg lette gjennom ca halve internett, så masse YouTube videoer, og kikket på modellene til den eneste store nettbutikken av små elektriske kjøretøy på dette tidspunktet. Og uansett hvor mye jeg glodde og leste så forsto jeg ingenting av verken specs eller hva jeg ville ha, så jeg dro til den fysiske butikken og spurte: Hvilken sparkesykkel anbefaler du til meg?

Og fikk til svar:

"næh, det må du nesten finne ut av sjæl. Du kan prøvekjøre de som står utafor å se hva du syns. Så sier du ifra til meg når du har bestemt deg."  

  Også snudde han seg for å gå. Jeg spurte: - " jammen, hvordan slår jeg dem på da? hvordan fungerer dem liksom? Jeg trenger opplæring her!"   Så viste den oppgitte unggutten meg the basics ,også gikk han inn på lageret igjen.

Det første jeg fant ut var: Ingen av disse syklene er samme størrelse jeg trodde de var ut ifra bildene jeg hadde sett på nettet. Og DET har VELDIG mye å si!
I ettertid kan jeg si at en pekepinn på hvor stor en sparkesykkel egentlig er finner du ut av å se på vekten av sparkesykkelen i spesifikasjonene.

Det neste jeg fant ut var: Disse syklene ser ALLE sammen mye finere ut på bildene, her er det mye typiske kina-løsninger, med pakninger som ikke helt passer, skjeve plastskjermer og skruer som overhodet ikke var rustfrie.

Bare så det er sagt; jeg snakker ikke stygt om prøvemodellene til konkurrentene våre her nå, for dette er bare sånn ALLE billig-merker fra Kina er laget; det er prisen man betaler for billige kjøretøy fra underbetalte, umotiverte arbeidere som jobber 12-timersdager. Det er prisen vesten betaler for å få lov til å kjøpe billig elektronikk fra Kina.

Det tredje jeg fant ut var at 20 kmt er dessverre egentlig akkurat litt for sakte, til tross for at jeg i utgangspunktet hadde bestemt meg før jeg dro dit at kom aldri i verden til å ha behov for en sparkesykkel en som gikk raskere enn 20kmt. Jeg forsto raskt at hvis jeg kjøpte en sparkesykkel som gikk i 20kmt kom jeg til å synes den gikk for tregt etter å ha kjørt rundt ett par uker og blitt vant med "de voldsomme 20 kmt". Så etter å ha testkjørt på parkeringsplassen utenfor showroomet i nærmere 2 timer dukket guttevalpen opp igjen:

" Har du bestemt deg ennå? vi stenger snart" . -”Nei jeg har ikke det, men jeg har kommet frem til en av disse tre kandidatene. Kan du fortelle meg forskjellen på dem?"

“-Hva mener du nå? pris og sånn?" "Ja det også, men mest hvor langt de går, tåler de regn, hvor fort går de og sånne ting".   -" ehm.. det vet jeg ikke, vent litt skal jeg gå inn på nettsiden vår å se for deg".

Det er mulig at det var guttens første dag på jobb og han gjorde ikke så godt inntrykk stakkars, men uansett så endte jeg opp med en mellomklasse-sykkel på 22kg, 45kmt og rekkevidde på 60km.

At jeg kjørte rundt i Tønsberg på denne doningen ble det stor ståhei av. Folk stoppet meg på gaten. Folk heiv seg ut av bilvinduene sine. Jeg fikk ikke kjøre i fred noe sted. Alle brøt ut i begeistring: "DEN VAR KJEMPETØFF!!! " .... og alle ville ha sin egen.

Jeg hadde aldri hatt en sånn frihetsfølelse før i hele mitt liv som etter at jeg fikk den sparkesykkelen! Jeg tok den med på tog og buss om jeg skulle veldig langt, men ellers trengte jeg aldri noen til å kjøre meg noe sted, vente på en buss, eller stå fast i trafikken. I utgangspunktet tenkte jeg jo at jeg bare skulle bruke sykkelen til og fra jobb, men den var så morsomt å kjøre at jeg kjørte omveier på flere timer hjem fra jobben, og leitet etter unnskyldninger til å dra på butikken. I tillegg var det hetebølge hele sommeren, og eneste måten å få luft på var å kjøre rundt og føle seg fri.

" Vi solgte bilen. Den var bare en stor utgift som aldri ble brukt.. selv ikke når det regnet.. "

Og så punkterte jeg... ! I utgangspunktet tenkte jeg ikke dette burde være et problem, Modellen jeg hadde kjøpt var den mest solgte modellen til nettbutikken og de måtte selvfølgelig ha reservedeler tenkte jeg, så jeg tok kontakt med dem. Etter en uke fikk jeg svar om at de aldri hadde hørt om noen som hadde punktert på denne modellen før, så de hadde ikke reserveslange. Men de kunne bestille en til meg. Det tok 3 måneder. Om de kunne skifte den for meg? Nei, det måtte jeg få til selv. Og jeg leitet igjennom hele ebay, alibaba, aliexpress, ringte dekkforhandlere, sykkelbutikker, XXL, jula, biltema, you name it; jeg har vært der for å lete opp en 10'' x2,5 slange til sykkelen min.

Og det jeg fant ut var: Hvis noe skjer med sparkesykkelen din, så kan du egentlig bare kaste den og kjøpe ny. For det er plent umulig å få tak i deler til dem. Og det finnes ingen verksteder. Og hvem har tid til å vente i 3 måneder på at hoved transportmiddelet sitt skal fungere igjen?

Og dette her er VELDIG VELDIG viktig, for man tenker ikke over det når man kjøper ny og spennende elektronikk, at dette ikke er som å kjøpe en TV eller en brødrister, dette er ett kjøretøy. Og kjøretøy har slitedeler uavhengig av kvalitet og prisklasse. Og de aller fleste butikker har ikke verken deler eller verkstedtjenester.

 Får du problemer, så er du on your own.

Dette er da bakgrunnen til at vi startet opp KJEMPETØFF AS, for vi så at markedet trengte en seriøs aktør, spesielt når det kom til deler og verkstedtjenester.

Jeg har vært i Kina og sett på syklene som er i det billigste prisjiktet, og jeg nekter å ta dem inn i sortimentet rett og slett fordi jeg ser byggekvaliteten er så dårlig at jeg vet de kommer til å dette sammen i løpet av 30 dagers bruk.

Jeg hører fra egne kunder og leser på forumer fra folk som har kjøpt fra noen av de største aktørene på markedet, og samtlige forteller at servicen er på topp når man skal kjøpe et kjøretøy, men dersom du har en reklamasjon så blir du bedt om å fylle ut et skjema og får en epost om at serviceteamet deres kommer til å ta kontakt med deg, også hører du ikke mer fra dem.

Men det er klart... det er alltid de sinteste kundene du hører fra, det er de som roper høyest.

Jeg har selv møtt serviceavdelingen til en av de største aktørene på markedet. Han (altså serviceavdelingen) heter Lukas og er en knakanes flott fyr med masse kunnskap, det er bare det at han er helt alene på å reparere alle kjøretøyene firmaet han jobber for selger.. Og siden firmaet selger mange sykler i nettopp 3-4000 kr klassen tipper jeg han har veldig mye å gjøre, for disse type firmaene virker det ikke som er særlig opptatt av kundetilfredshet på lang sikt, det virker som de bare er opptatt av profitt her og nå og å pushe ut størst mulig volum på masse billige sykler som kommer til å gå på søpla etter kort levetid.

Men det finnes også nettbutikker som har utrolig god ettermarketservice: Bydue og itmoves.no er kjempehyggelige og imøtekommende. Poenget er at det er veldig langt mellom dem.

Så når du kjøper el- sparkesykkel: kjøp et sted som du vet har verksted OG delelager. For du kommer til å elske sparkesykkelen din og dermed kommer du til å slite på den, og da trenger du et sted du kan dra å få det fikset. Eller i det minste et sted å få tak i deler så du kan ordne det selv.

Og nei: vanlige sykkelverksteder tar ikke imot elektriske sparkesykler til reparasjon. Dette fordi det er lett å dra ut motorkabelen under reparasjon, spesielt under slangebytter, og dersom man gjør det, har du basically ødelagt hele sykkelen.

…så hvem er jeg til å skrive denne guiden?

Jeg har god fartstid som eier og bruker av små elektriske kjøretøy, jeg er brennende idealistisk når det kommer til å få folk til å bruke disse fantastiske kjøretøyene og jeg har drevet butikk, verksted og import av både el-sykler, elektriske enhjulinger og elektriske sparkesykler siden det ble lovlig i Norge med sparkesykkel i 2018.

 

NOMINELL WATT, MAX WATT & PEAK POWER

 

Nominell watt er hvor mange watt motoren (eller motorene) har. Nominell watt er det som ofte faktisk fysisk står gravert inn på motoren på sykkelen. Peak power er basically bare det dobbelte av dette og det som motorene KAN dra på med dersom du har fullt batteri og kjører opp en bakke uten å brenne motoren. Peak power er egentlig et teit uttrykk som jeg håper alle bare kan glemme for det har egentlig ingenting å si. Men jeg ser at fler og fler nettbutikker tar med peak power i overskriften sin som et salgsargument:

SPARKESYKKEL MED HELE 700W, LOVLIG I NORGE: KUN 3500KR!!

Dette er egentlig snakk om en sparkesykkel med motor på 350W dersom du leser litt lenger ned i specsa i produktbeskrivelsen. Jeg kan love deg at du får ingen ny sparkesykkel med 700W motor til 3500kr.i 2020. Motor er dyrt: Watten er proporsjonal med prisen.  

Så hvor mye Watt trenger du da? Stort sett kommer det an på 3 ting:

  • Hvor bratt du bor
  • Hvor tung du er
  • Hvor gøy du vil ha det på vei til jobb

 

Drakraft kommer også litt an på hvordan batterier du har og hvor stor batteripakken er, men som en tommelfingerregel:

Under 350W er å regne som leketøy til barn.

55kg ungjente på 350W: går greit i oppoverbakker (så fremst de ikke er VELDIG bratte). Men det kan gå ganske treigt til tider. Spesielt om bakken er lang.

Voksen mann på 85kg må beregne seg på å sparke endel i oppoverbakker med 350W motor. Men du: det HETER jo faktisk sparkesykkel da! ;)  

De meste under 500W kommer til å irritere deg i oppoverbakker.

600W-700W på 85kg. drar deg egentlig nesten hvor som helst.

Veier du over 100kg. og/eller bor bratt så burde du vurdere dobbel motor.

Når det er sagt, så har jeg snakket med 100kg mann på 350 watts motor, og han var kjempefornøyd for han bodde så plant uansett at det var ingen bakker. Og han skulle bare frem og tilbake til butikken (700meter) Så derfor gikk det helt greit.

Forvirret? Dette er hvorfor vi har fysisk butikk, så du kan komme og prøvekjøre. Det er nemlig veldig viktig for oss at vi selger riktig sykkel til rett kunde, istedenfor å pushe ut masse billige sykler til folk som tror de får et produkt som egentlig er helt annerledes enn på bildene og ifølge specsa, og som går i stykker i løpet av en måneds bruk.

DOBBEL MOTOR vs ENKEL MOTOR

Har du dobbel motor så har du dobbelt så gøy, for da har du en knapp å trykke på som gir deg vanvittig akselerasjon og dersom du trenger hjelp i en bratt bakke, så går du fra å snegle deg opp til å fyke opp bakken. Disse syklene er også ekstremt morsomme å kjøre i lysløypene med om sommeren. ( pass på å kjør pent ved møte av hunder, joggere og turgåere ellers kommer det fort opp skilter rundt om i landet om forbud mot sparkesykkel i lysløypa)

Det er dog en dark side med å ha dobbel motor: du blir avhengig av den. Altså, du kommer til å ville bruke begge to hele tiden, selv når du egentlig ikke trenger dem, og det gjør at du sluker batteri. To motors sykler sluker batteri. Og alle rekkeviddene på to motors sykler er estimert med bruk av kun en motor, og kjørt på eco ( økonomi)-giret.

FART

Jo mer Watt, jo høyere fart, ikke sant? Det stemmer, men det stemmer bare opptil ett visst punkt. Det hele kommer ned til fysikk som jeg ikke skal kjede deg med, men det samme fenomenet ser man på biler også.

Det samme fenomenet ser vi på sparkesykler: sykler mellom 600W-1000W (så lenge det er kun en motor) går rundt 50 kmt. Hva er da vitsen med å betale ekstra for en sykkel som har 600 til en som har 100W? Akselerasjon, baby. Akselerasjon er kjempegøy på disse syklene!

Og selvsagt for å slippe å trille opp de bratteste bakkene. Spesielt hvis du veier over 95kg.

Men sånn helt ærlig: jeg (og de fleste jeg kjenner) har alle sammen kjørt rundt på fete, dyre sykler med tonnevis med motorkraft og doble motorer.. Og etter at honeymoonen er ferdig, så ender vi alle sammen opp med å kjøre i behagelig cruisefart sånn til vanlig. Og med behagelig cruisefart så mener jeg rundt 35kmt. Det er uansett fullstendig uansvarlig å kjøre rundt i byer i høyere fart enn det, slik at gamle damer og unger skvetter unna. Du kommer til å krasje med en bil, en sykkel, eller gud forby: et barn. For å ikke snakke om at du kommer til å få store problemer med politiet hvis du holder på sånn.

Så hva er da poenget med å kjøpe en sparkesykkel med dobbelmotor eller motor på over 1200W? Selv liker vi å kjøre i lysløypene i skogen, over stokk og stein. Og når du har en ekstra bratt bakke er det ufattelig digg å kunne trykke inn knappen og sette inn både turbo og dobbel motor og fare opp bakken uten at sykkelen tilsynelatende må anstrenge seg litt engang.

KLATREVINKEL

 

Du har sikker lagt merke til at de aller fleste produktbeskrivelser har med helningsgrad , klatrevinkel eller klatreevne på elsparkesyklene sine. Ofte refereres det til grader. Dette salgstrikset gjør meg rett og slett forbannet. Kort forklart: Det er bare tull, juks og løgn og tall tatt rett ut av lufta.

La meg forklare:

Selv de billigste, dårligste syklene på markedet har en såkalt klatreevne på minimum 15 grader. Først og fremst er spørsmålet: hvor lagt skal sykkelen klare å kjøre i disse 15 gradene oppoverbakke? 20 cm? 1 meter? 10 meter? 100meter? Det står det ingenting om, og det er ingen bransjestandard på det heller.

For det andre: I Norge måler vi bratthet i prosent. 10 graders helning = 17,6% helning!! Tatt i betraktning at 10 % helning på en bakke er så bratt at norske myndigheter har forbud om å lage veier som har høyere enn 10 % helning, så burde det jo ringe noen bjeller hos diverse leverandører at en sparkesykkel til 1500kr. overhode ikke klarer verken 10 eller 15 graders bakker. Nå finnes det selvsagt bakker i Norge som er brattere enn dette som er laget før dette regulativet kom på plass, men det sier litt om hvor useriøse disse produktbeskrivelsene er.

Når det er sagt: ALLE fabrikkene jeg noen gang har fått tilsendt produktkataloger fra oppgir klatreevne på syklene sine. Jeg kan forstå at dersom man er ny i gamet så kopierer man bare over specsa som produsenten oppgir inn på nettsiden i god tro på at dette er reelt, vi gjorde akkurat samme feilen selv i våre spede start!

Men hvis du har solgt sparkesykler lenger enn 3 måneder oppdager du at oppsatt rekkevidde på syklene er særdeles optimistisk og oppgitt klatreevne bare er tullball. Og det er derfor dette gjør meg forbannet. For jeg kan ikke tro at noen av nettbutikkene på det norske markedet ikke vet dette. Og hvis de ikke vet dette, da har de så liten peil på produktene de selger at de burde legge ned å starte opp noe sånt som skopussing eller nøkkelfiling istedenfor.

Verdens bratteste bebodde bakke er for øvrig i New Zealand. Den har 19° helning eller altså 35%. Du har sikkert sett mange sykler stå annonsert at de skal klare 20 graders helning. Jeg kan love deg at det gjør den ABSOLUTT IKKE, med mindre det er et monster av en sykkel til over 25.000kr. (vel, den klarer kanskje to meter av denne bakken hvis du har meget god tilfart)

Her har du bilde av Baldwin Street med 19 graders bakke så du har en referanse (og nå kan begynne å le av lovnadene om klatrevinkler fra useriøse aktører):

 

 

Det er et virrvarr av Xiaomi M365 kopier på markedet. De koster typisk rundt 3000kr. De lover alle sammen å klare en klatreevne på 20 grader. Altså brattere enn denne bakken. Begynner du å forstå problemet? (les forøvrig kapittelet om kopisykler)

VEKT OG STØRRELSE

 

De aller fleste førstegangskjøpere ønsker seg denne sparkesykkelen: Den skal trekke opp en førervekt på 100 kg opp Holmenkollen, den skal ha minimum 60 km rekkevidde, den skal ha app, den skal ha god demping, den skal ikke kunne punktere, den skal være fullstendig vedlikeholdsfri og ikke ha noen slitedeler. Dessuten skal den veie 5 kg og få plass i veska sammen med den kinesiske nakenhunden din.

DENNE EL-SPARKESYKKELEN FINNES IKKE. Og den kommer ikke til å finnes på i alle fall de neste 15 årene. Minimum. Det nærmeste du kommer er en UNAGI. (de er litt dyre, de bygges i karbonfiber og aluminium , de er lekre og de blir omtalt som sparkesykkelens svar på Tesla. Du finner den i nettbutikken vår. De aller fleste pendlere og advokatkundene vi har foretrekker denne modellen.)

De tingene som bygger mest vekt på en sykkel er batteri og motor. Så trenger du god rekkevidde må du opp i vekt. Trenger du to motorer må du også opp i vekt. Veier du over 90 kg? Da må du nok også opp i vekt.

Men hvor viktig er egentlig vekt og størrelse på en sparkesykkel? Dersom du bor i 4 etasje uten heis, så betyr det veldig mye! For oss andre betyr det faktisk ikke så mye opptil et visst punkt. Og det punktert ligger erfaringsmessig rundt 25kg.

Jeg er lita og ikke spesielt sterk, med mine 164cm på strømpelesten. Den sykkelen jeg trives best å kjøre i sortimentet vårt er ICONIC CRUISER og veier 22kg. Jeg klarer uten problemer å få den med meg inn på busser og tog når jeg skal langt, skal jeg på butikken parkerer jeg den ved kassene hvis jeg ikke har med sykkel låsen min (vi har noen utrolig kule noen med innebygd alarm på som er verdt å sjekke ut forresten), og jeg klarer å bære den opp de 5 trappetrinnene jeg har til inngangsdøren til leiligheten min. Den er LITT tung, men den gjør sånn opp for det i både kjørekomfort og rekkevidde på 60km. Kommer du over 25 kg, så begynner ikke bare sykkelen å bli tung, men også ganske stor og uhåndterlig å løfte på, selv om den er sammenleggbar. Allikevel er det VELDIG mange som ønsker seg denne type sykkel. Fordi de er fantastisk morsomme å kjøre på. Og bor du ett sted med lange slette veier og skogsveier, så kan fort sparkesykling bli den nye hobbyen din med en slik doning. Dersom du derimot skal pendle med den, blir nok sparkesykkel på 35kg litt i største laget. Og hvis du har tenkt å bare kjøre rundt i byen, på jobb på butikken så blir en slik tung sykkel litt samme greia som å ha en vanlig sykkel. De er også tunge, store og klumpete og det er litt opplegg å ta den ut av garasjen eller boden for å dra på butikken.. og dermed finner du antageligvis ut at du heller bare tar gåturen istedenfor. Har du en mindre sykkel, vil du komme til å bruke den overalt hele tiden.

Når det er sagt, så er det alltids noen som SKAL HA og MÅ HA det feteste og raskeste der ute. Og jeg skjønner dem godt: hadde jeg hatt garasje å parkere doningen min i, hadde nok også jeg kjørt på en større sykkel, en med to motorer.. for de er usedvanlig morsomme å kjøre.

Med andre ord er vekt og størrelse ett kompromiss inntil vi får lettere og bedre batterier og motorer. Så det handler om behovet ditt. Dette er hvorfor det er så viktig å komme å prøvekjøre sykkel før du kjøper.

 

DEKK,HJUL OG SLANGER

 

De fleste syklene på markedet har 8’’ eller 10’’ dekk.

 Jo større dekk du har, jo bedre demping har du.  Dvs. så lenge det er luftfylte dekk. Hele gummidekk punkterer ikke, men har NULL demping. Med null demping mener jeg at dersom du kjører over en strekning med brostein så kommer du til å riste løs alt du har til det punktet at du lurer på om dette er sunt for kroppen din. I fremtiden kommer du til å kjøre lange omveier for å slippe brostein. Det er rett og slett fryktelig ubehagelig. Men når du har et slikt kjøretøy gjør ikke dette deg noe faktisk, for omveien tar så kort tid uansett.

 Luftfylte dekk har mye bedre demping. Du vil fremdeles synes brostein er ubehagelig å kjøre over, men du vil ikke tenke at det er helsefarlig å gjøre det. Luftfylte dekk kommer til å punktere innimellom. Slanger er en slitedel. Men det er ingen krise: vi har ekstra slanger til deg dersom du trenger det. Og verksted om du ikke får det til selv.

Kjører du på normalt underlag (asfalt) burde du ha 3 bars trykk i dekkene. Har du mindre eller mer enn dette vil du oppleve å punktere oftere. Kjører du offroad i skogen eller på grus er 2,5 bars trykk bra. Det gir deg nemlig bedre grep.

Så har vi mellomtingen som mange bytter til: HONEYCOMBDEKK, det er helgummidekk med små huller i dekkene som gir fjæring. Ikke like god fjæring som luftfylte dekk, men betraktelig bedre enn helgummidekk.

Jeg er stolt av å si at jeg er oppfinner av piggdekk til sparkesykkel og enhjulinger. I alle fall er det ingen nettsider eller bilder jeg har funnet noe sted før vi begynte med det, som skulle tilsi at noen hadde gjort dette før oss.

Piggdekk til sparkesykkel og enhjuling gir faktisk helt overlegne kjøreegenskaper på vinterføre, spesielt glattis. Jeg anbefaler det på det varmeste. Og det gjør at du kan bruke kjøretøyet ditt hele året. Eller, det er ikke helt sant: er det dyp slaps og snø, så kommer du dessverre ikke så langt med de vanligste modellene av sparkesykler. Da må du over på de store beista med to motor og offroad dekk med pigg i. På de to-tre dagene i året her på Østlandet hvor vi har slikt føre går jeg til jobb. Vet du.. det synes jeg er helt greit. Jeg sparer faktisk rundt 60.000kroner i året på å ikke ha bil, så om jeg skulle ta taxi til jobb i en uke så er jeg langt innenfor budsjett uansett.. Sjekk her for link til bilkalkulator på hvor mye bil koster deg i året om du ikke tror meg: LINK MISSING

BATTERI

 

Mange spør oss om batteriene i syklene kan byttes ut hvis de er slitt eller man ønsker å oppgradere til lengre rekkevidde. Svaret på det spørsmålet er i 99% av alle tilfeller nei. Dette fordi det er som regel ikke plass til større batteri inni chassiset til sykkelen, og fordi et batteri er vanskelig å få tak på (de er for store til å kunne sendes med fly, så vi må sende de med båtfrakt fra Kina, og dette tar 2,5 mnd.) Dermed blir nytt batteri veldig kostbart. SÅ dette er altså en av de få tingene vi ikke klarer å bytte ut ved verkstedet vårt. Det koster deg typisk mindre å kjøpe deg ny sykkel enn å bytte ut ett batteri.

Det finnes dog sparkesykler i lav vektklasse som har lett tilgjengelig batteri som kan tas ut og byttes (som ICONIC X7) , og det finnes sykler som du kan kjøpe ekstra batteri til å koble sammen med batteriet du har for ekstra rekkevidde.

 

Når vi snakker om batteri er det en energidispenser som kan levere ut så og så mye strøm over tid og/eller så og så mye strøm på en gang.

Batteriene du finner i sparkesykler ( og i omtrent alt annet av elektronikk på markedet i dag) er Litium-ion batterier. Disse er de beste batteriene vi har på markedet akkurat nå og de brukes i alt fra elektroniske sigaretter til Teslaer. Når det er kaldt ute vil du få mindre rekkevidde , på samme måte som når det er vinter så stuper batteritiden på telefoenen din så raskt at du kan synlig telle den ned mens du står å ser på telefonen. Skal du kjøre sparkesykkel hele året, burde du dermed ha stort batteri. Med et stort batteri mener jeg REEL rekkevidde på minimum 45 km. ( jeg skal liste opp eksempler på reel rekkevidde under kapittelet om REKKEVIDDE)

Fenomenet med bakker + batterier som tømmer seg og fylles opp igjen på 3 minutter:

Dette spørsmålet får vi ofte. Og nå skal jeg prøve å forklare hvorfor dette skjer på en måte som ikke gjør at du må begynne å lese deg opp på fysikk igjen for å forstå det.

I tunge oppoverbakker vil du se at batteriet tømmes veldig raskt for så å “fylles på igjen” når du er ferdig med bakken. Dette fenomenet kommer av at når man måler hvor mye strøm som er igjen i batteriet, så måler man spenningen (V). Og når du kjører i oppoverbakker så trenger motoren (eller motorene dine ) mye mer strøm enn vanlig. De suger ut strøm fra batteriet så voldsomt at det blir som et vakuum. Dermed registrerer batterimåleren at spenningen er mye lavere enn den egentlig er. Når belastningen på batteriet normaliserer seg ( bakken flater ut) så vil spenningen øke, og batterimåleren gå tilbake til å vise det reelle batterinivået igjen. Dette fenomenet er altså HELT normalt og ingenting å bekymre seg over. Jo mindre batteri du har på sykkelen( eller hvor tyngre sykkelen må jobbe for å få deg opp bakken for eksempel ved høy lastevekt), jo mindre skal til for å oppnå dette fenomenet.

 

  I specs på batterier har man tre betegnelser: Ah ,V og Wh. Dette er da altså Ampertimer (mengden strøm) , Volt (spenning eller hvor sterk strømmen er) og Wattimer. Wh = Ah x V.

Wh er altså den totale mengden batteriet har. Så jo høyere tall på Wh jo større er batteriet ditt.

 Men hvorfor oppgir man da ikke batteristørrelsen i Wh istedenfor V og Ah?

-Fordi Ah bestemmer hvor mye strøm som kan gå ut av batteriet ditt under belastning, og derfor er Ah viktig å vite. Spesielt hvis du bor bratt, eller er et vanlig voksent menneske som veier over 85kg.

Dette fordi et batteri med lav Ah ikke er sterkt nok til å tåle belastningen til et voksent menneske i vanlig praktisk bruk. Da vil batteriet alltid operere under tung belastning noe som korter ned levetiden på batteriet ditt (altså hele sykkelen) og du vil gå mye fortere tom for strøm selv om oppgitt rekkevidde sier noe annet.

Med andre ord vil du ha batteri som har mer enn 10Ah. Vi anbefaler sykler med mer enn 31Ah og oppover hvis du skal bruke sykkelen til noe mer enn bare frem og tilbake til butikken eller å slippe å gå de 10 minuttene til jobb.

 

REKKEVIDDE

 

Som sparkesykkelbutikk får vi tilsendt produktkataloger fra fabrikker og leverandører hver eneste dag som ønsker å selge oss sparkesyklene sine. Disse katalogene inneholder specs på syklene de selger. Og på samme måte som klatrevinkler, er rekkevidde en av de tingene leverandørene pynter mest på. De aller fleste nettbutikker selger ikke små elektriske kjøretøy fordi de brenner for en grønnere fremtid, mindre biler på veiene, og frihetsfølelse til folket, de selger sparkesykler som et produkt, og det produktet kunne like godt vært solbriller eller lamper. Det er bare et produkt de har funnet ut at de skal tjene seg rike på og derfor selger de disse i store volum og har veldig lite reservedeler og ofte dårlig eller ingen reparasjonstjenester.

Dermed selger de fleste sparkesykkelbutikker produktene slik de er, rett ut av esken, og setter specsa som fabrikken/leverandøren har oppgitt inn i produktbeskrivelsen på nettsiden sin. For man burde jo stole på hva fabrikken lover- ikke sant?

Jeg vet ikke hvordan fabrikkene regner ut rekkevidden på kjøretøyene sine. Jeg mistenker at de gjør det med en 40 kilos kineser i medvind, nedoverbakke og hjemlengsel. Men mest sannsynlig er det enda verre enn som så; de setter nok bare syklene på et løpebånd uten belastning (førervekt, oppoverbakker og bakkefriksjon) og ser hvor langt den går før den stopper.

Har du kjørt, kjøpt, importert eller solgt små elektriske kjøretøy (av hvilken som helst type) i mer enn 3 måneder VET DU GARANTERT at fabrikkenes oppgitte rekkevidde er tullball. Det er dessverre ingen bransjestandard eller lovgivning på dette enda. Det kommer nok, men som med alt annet tar ting tid. Mest sannsynlig må forbrukerrådet (klageorganet til forbrukerne) få nok klager fra det norske folk på akkurat dette med rekkevidde før de setter foten ned og setter en standard. I mellomtiden får man lese seg opp på slike bloggposter som dette for å få kyndige råd om hva som faktisk stemmer.

Jeg kan ikke understreke dette nok: Vi er brennende idealister som ønsker å få folk til å se på enhjulinger og el-sparkesykler som sine hoved kjøretøy året rundt. Det er det billigste og kjappeste transportmiddelet du kan bruke i byer. Men for at det skal skje må kjøretøyene bli tatt seriøst. Og da nytter det ikke å oppgi helt feil specs på syklene man selger til folk. Det ødelegger for hele bransjen og det ødelegger ryktet til små elektriske kjøretøy.

Dermed tester vi rekkevidden på syklene vi selger og oppgir reel rekkevidde i tillegg til fabrikkens oppgitte rekkevidde. Problemet med det er at andre butikker selger de samme kjøretøyene men “med lengre rekkevidde” til samme pris ( eller noen ganger høyere). Og det er jo ikke akkurat en konkurransefordel for de av oss i bransjen som prøver å drive på en ryddig og ordentlig måte.

Når det er sagt, så er det VELDIG mange variabler når det kommer til rekkevidde:

  • Temperaturen er en av de aller største her til lands. Er det mellom +5C og –5C må du regne med reduksjon på opptil 50% på rekkevidden.
  • Førervekt eller lastevekt ( enkelte har tilhenger på sparkesykkelen sin) er en annen, dessuten er mange av de store syklene VELDIG tunge.. Noen opptil 70kg.Dette gir selvsagt stort utslag på batteriet.
  • Oppoverbakker spiser mye av batteriet ditt.
  • Har du 2 motorer og bruker begge to, sluker du batteri.
  • Kjører du i max-giret bruker du mer batteri enn i eco-giret.
  • Underlagsfriksjon: Kjører du på gjørme, grus , brostein eller har offroaddekk eller enda verre: piggdekk går det mer batteri enn vanlig.
  • Motvind, regn, handleposer, lufttrykk i dekkene... etc.

 

Måten vi tester rekkevidde på er følgende:

  • I eco-modus ( laveste gir: altså i 20 kmt som jo er lovlige maksfart)),
  • 85kg førervekt
  • +18C
  • lett kupert terreng (Vestfold er jo den flateste delen av Norge, men det er nå engang her vi holder til, så det er her vi tester). På de små syklene våre (under 20 kg) tester vi i bykjøring ( for det er det de er laget for og kommer til å brukes som) og med de store syklene våre kjører vi litt by, men mest landevei.
  • Dekkene som kommer med syklene originalt.
  • Kun 1 motor i bruk.

 

Jeg skal ta et eksempel for dere:

Vi har en whitelabel sparkesykkel som heter ICONIC CRUISER.

Vi, og ett par andre butikker, pleide å selge denne i 2 utgaver.

Forskjellen på de to var rekkevidden.

Batteristørrelse:

Oppgitt rekkevidde fra fabrikk:

Oppgitt rekkevidde hos nettbutikker som selger NØYAKTIG samme sykkel:

Estimert reel rekkevidde sommer:

Estimert reel rekkevidde vinter:

52V -13Ah

60 km

60km

30km

15-20km

52V -21Ah

90km

80km

60km

25-30km

 

Vi sluttet for øvrig å selge 30 km utgaven fordi den ga lite for pengene i forhold til den som hadde dobbel rekkevidde. (det gjorde ikke alle de andre nettbutikkene, noen av dem selger 30km kjøretøy som sparkesykler med 60km rekkevidde. Så det er særdeles viktig å være våken når du velger deg ut ditt nye kjøretøy)   Uansett er det ganske utrolig hvor lang rekkevidde fabrikkene setter på produktene sine. Akkurat DET kan ikke vi her oppe på haugen gjøre noe med, da dette er utenlandske produsenter og de har ikke den type statlige beskyttelse ovenfor forbrukere og reklamsjonslovgivning som vi har. Men det kommer nok til å bli satt en bransjestandard på dette i Norge, og forhåpentligvis snart.

Det som er litt snodig er at hvis du sammenligner mange av sparkesyklene i samme nettbutikk vil de oppgi helt forskjellige rekkevidder på forskjellige sykler som begge har samme batteristørrelse, vektklasse og kun 1 motor. Altså burde de hatt noenlunde samme rekkevidde, mens den ene hadde for eksempel 45km og den andre hadde 60 km rekkevidde.

Det skal sies at det er markant forskjell på om man har “kina-batterier” eller LG eller Panasonic batterier i sykkelen, men forskjellen er i alle fall ikke fra 45 til 60km.

 

Ut ifra tabellen under kan du lese estimert rekkevidde de fleste batteristørrelser har iht. våre tester. Les kriteriene for testen vår lengre opp i artikkelen. Jeg har ikke tatt med batterier under 6 Ah da disse syklene har så kort rekkevidde at jeg anser dem ikke for annet enn leketøy for barn.

 

Batteristørrelse:

 

Oppgitt rekkevidde fra fabrikk:

 

Reel rekkevidde sommer:

 

Reel rekkevidde vinter:

 

36V- 6,6Ah -237Wh

30km

17km

10km

60V – 12Ah – 720Wh

45km

40km

20km

48V – 13Ah- 624Wh

60km

35km

25km

48V – 20Ah- 960Wh

80km

45km

30km

52V – 13Ah- 676WH

60km

40km

20km

52V – 21Ah -1092Wh

80km

60km

30km

60V – 20Ah -1200Wh

100km

65km

35km

60V – 32Ah 1920wh

120km

80km

40km

 

Ta forbehold at dette er en ESTIMERT rekkeviddeguide. Enkelte av eksemplene jeg har trukket frem her er sykler som veier 50 kg. Hvis batteriet hadde stått i en “vanlig sparkesykkel” på rundt 20kg eller mindre, ville rekkevidden i tabellen vært korrekt. Men siden batteriet er montert i en såpass tung sykkel, vil den ha 40% mindre rekkevidde.

FØRERVEKT og FART

 

Mange tror at den opplyste førervekten gir en garanti på at sykkelen skal kunne gå 20 kmt ( når dette er opplyst maxfart) hvis du for eksempel veier 120kg (og dette er maxgrensen på sykkelen) .Men dette stemmer altså ikke. Max førervekt indikerer bare at sykkelen tåler å kjøres av en person på 120kg uten å knekke sammen i konstruksjonen. Hvor godt sykkelen presterer er ofte proporsjonalt med hvor tungt lastet den er. Det er akkurat det samme som med biler. Prøver du å kjøre opp Lierbakkene med tilhenger og stort flyttelass med en bil på 120hk vil den slite oppover og du vil antagelig bli forbikjørt. Uten flyttelasset fyker du opp bakken som ingenting

Hvor mye førervekt en sykkel tåler gir en indikasjon på den konstruksjonelle byggekvaliteten på sykkelen. Her snakker jeg ikke om elektronikken, men kun chassiset.

De fleste sparkesykler sier at de tåler førervekt på 100kg.

Sykler som tåler mindre enn det burde du ikke kjøpe som voksen, da dette er sykler som er såpass dårlig konstruert at de ikke er kjøretøy, men leketøy for barn.

Sykler som tåler 120kg har vanligvis god nok konstruksjon til å brukes som kjøretøy daglig for et voksent menneske til hverdagsbruk.

Som tommelfingerregel ville jeg siktet meg inn på en sykkel som tålte 10-20 kg mer enn meg. Og veier du mer enn 100 kg, så er det nesten et must å ha dobbel motor så lenge du skal opp en bakke.

LYS

 

Lys på sparkesykkel er PÅBUDT.

Og dette er en av de tingene politiet er veldig strenge på, og det er ikke fordi de er vanskelige med deg, men fordi det er rett og slett farlig å kjøre uten lys i mørket.
En bilist ser deg ikke dersom du ikke har lys på sykkelen. På enkelte sykler er det grøftelys i tillegg til vanlig sykkellykt. På noen sykler har du kun grøftelys. Grøftelys er veldig praktisk, men du burde absolutt få deg en ekstern lykt til å sette på sykkelen din i tillegg dersom du bare har grøftelys. På veldig mange av kopisyklene er det dårlige /billige lykter som kommer med sykkelen originalt. Dersom du skal kjøre på strekninger med dårlig lyssetting så er det absolutt anbefalt å kjøpe ekstra lys til sykkelen din. Vi har lykter i de fleste prisklasser, fra 99kr og oppover til 1499kr. Hvorav sistnevnte er et kjempetøft lysopplegg hvor du har både front og baklykt og frontlykten har rundt 1600 lumen. Du finner den HER: LINK!!

BJELLE/ SIGNALHORN

 

Bjelle eller "signalhorn"(som det står i lovteksten) er påbudt.
Det vil si: Dersom det er plass til den.
Uansett burde du ha en.
For det er ingen som hører deg komme kjørende bak dem på gnag og sykkelsti. Og som du kommer til å oppdage så er det svært mange gående som breier seg noe voldsomt hvis de er to eller flere i bredden. Det er dessuten veldig ubehagelig både for deg og diverse gamle damer å skremme dem når du seiler lydløst forbi. Det er stor kvalitetsforskjell på ringeklokker til tråsykkel (de fleste med gummistrikk fungerer til sparkesykkel også).
 IKKE kjøp den billigste til under hundrelappen, den kommer bare til å bli masete og henge seg opp. Gå for noe mer holdbart.

Enkelte sparkesykler kommer med elektrisk signalhorn. Dette er i de fleste tilfeller bare tull, for lyden disse hornene gir vil ikke gi fotgjengeren foran deg assosiasjonen om at det er noen på sykkelstien som ønsker at de skal flytte seg. Dette fordi disse elektriske hornene avgir tutelyder og ikke en typisk «PLING» som man er vant til å høre fra sykler.

BREMSESYSTEMER

 

Elektrisk regenerative bremser:

De flest små sykler har innebygd elektrisk bremsesystem. Denne er regenerativ. Problemet med det er at dersom sykkelen din er fulladet og du setter utfor en bakke har ikke batteriet plass til å t inn det du genererer av energi så du har dårlig stoppelenge. Eler kanskje ingen i det hele tatt. Derfor er det viktig at hvis du kjøper en slik sykkel ser til at denne har en nødbrems på bakhjulet.

ABS:

Denne typen bremsesytem vil gjennom contolleren gi en kontrollert bremsekraft at hjulet låser seg ved å bremse aktivt på motoren. ABS er gode bremser som vi ønsker se mere av i bransjen.

Trommelbrems:

Dette er det bremsesystemet som har minst vedlikehold ved seg. Men de er ikke å finne på større sykler. Det er dog slik at når du først har slitt ut trommelbremsen ( selv om dette tar noen mil) er det vanskelig å finne nye deler. Vi tar ved vårt delelager som passer til de modellene vi selv selger, men det er godt mulig at de passer til din sykkel også selv om den ikke er kjøpt hos oss. Ta kontakt med oss på epost.

Skivebrems:

Dette er det mest brukte bremsesystemet. Siden det er så utrolig gøy å akselerere med el-motor, kommer du til å bruke opp bremseklossene dine oftere enn på en trå-sykkel. Heldigvis koster ikke nye klosser veldig mye (mellom 100-200 kr for et par vanligvis og du finner disse i nettbutikken vår) og disse kan du bytte ut selv ( vi har lagt ut video på nettsiden uten vedlikehold råd). Hvis du ikke ønsker å bytte disse selv så kan vi bytte dem for deg.

Det eneste problemet med skivebremser er at på de aller fleste sparkesykler bruker de skivebremser fra sykler og dermed dekker ikke hele bremseklossen skiva. Dette er en typisk barnesykdom hos et nytt produkt som sparkesykkel er og det kommer det sikkert til å bli bedre løsninger på etterhvert som markedet blir større og fabrikkene flinkere. Blir det spor i bremseklossen gjør dette at du må bytte bremseklossene oftere enn du hadde trengt dersom klossen dekket hele skiven.

 

Hydrauliske skivebremser:

Dette er egentlig et must dersom du har en stor sparkesykkel med dobbel motor som kjører over 50 kmt. Du kommer ellers til å slite bremseklosser som en gal, Dessuten er det et HELT ANNET kjøretøy når du får montert på hydrauliske bremser. Du får bedre kontroll på sykkelen og nedbremsingen er som et eventyr. Helst kjøp sykkel som kommer med hydrauliske bremser originalt, det kan være vanskelig å finne noe som passer til sparkesykkelen din ellers.

KOPI-SYKLER

 

Det er ekstremt mange kopisykler på markedet. De aller fleste kopierer Xiaomi M365. De ser helt like ut, men på innsiden er de ofte en helt annen sykkel. En annen variant er å kopiere SPEEDWAY sine sykler. Dette fordi Speedway har VELDIG god kvalitet på syklene sine, de er laget av et koreansk selskap som heter MiniMotors (samme selskap som lager sagnomsuste DUALTRON) og de har holdt på med små elektriske kjøretøy siden 1999. Det er altså 15 år før resten av verden begynte med det. Det betyr at de har erfaring, fartstid og har luket ut barnesykdommene som hører til å utvikle et nytt produkt. Og sparkesykler er et nytt produkt. Og mange modeller har masse barnesykdommer. Det betyr også at for eksempel SPEEDWAY og DUALTRON koster mer.
Og i et marked der folk har fått seg til å tro at man får en helt grei sparkesykkel til 3500kr, er det ikke enkelt å selge inn sykler til over 10k. Derfor er det mange kopier på markedet. Jeg sier IKKE at alle kopisykler er dårlige sykler. Mange av dem er opptil like gode som originalen, men veldig mange er langt dårligere enn originalen.
Her gjelder det å finne riktig fabrikk for kopisykler. Og det er ekstremt mange av dem: for hver original sparkesykkel merke (som for eksempel XIAOMI M365) finnes det sikkert 100 fabrikker som lager forskjellige varianter av den i kopiformat og selger den som whitelabel.

Slik fungerer kopimarkedet:

I alle bransjer har man noe som heter whitelabel -produkter. Det er produkter som lages uten merke. Disse produktene kan du bestille en viss mengde av fra fabrikken og da kan du få ditt eget merke eller brand på produktet. Det er dette som STAYCLASSY har gjort med ALLE sine modeller. Og de har gjort det så til gangs at jeg får ofte inn kunder som tror at sparkesykler heter STAYCLASSY (på samme måte som om alle joggesko i verden skulle hete NIKE), jeg får også inn masse kunder som lurer på om vi fører STAYCLASSY-sykler, fordi de tror det er ett stort merke, på samme måte som iPhone eller SEGWAY. Men det har seg altså bare slik at STAYCLASSY kjøper whitelabel sykler og kaller alle sammen for STAYCLASSY+ ett eller annet nummer. Det er ikke dermed sagt at alle STAYCLASSY syklene er dårlige. Noen av dem, de billigste…de som koster 2000kr. og lover å gå opp 20 graders bakker, er kanskje ikke de beste kjøpene, men mange av syklene de har er gode. Som med alt annet, så får man det man betaler for.

Nesten alle nettbutikker selger whitelabel produkter. Vi i KJEMPETØFF gjør det vi også. Vår ICONIC CRUISER er en whitelabel sykkel som er en kopi av SPEEDWAY. Vi har valgt å selge denne som whitelabel fordi kopien vi har av den originale speedway sykkelen er av god kvalitet, gir masse sykkel for pengene og hadde vi heller tatt inn speedway sin sykkel med samme spesifikasjoner, hadde den koster 5000kr mer enn vår ICONIC CRUISER.
E-wheels har kopier samme speedwaysykkelen som oss, dog kjøper de den fra en helt annen fabrikk og selv om den SER helt lik ut har varianten til Ewheels bare halvparten av batteristørrelsen på den vi selger. De kaller den for MOMAS S2 (MOMAS er E-wheels whitelabel merke).

Derfor er det veldig vanskelig for forbrukerne å se hva som er gode og hva som er dårlige sparkesykler.. for de ser helt like ut på utsiden, men er ofte helt forskjellige sykler på innsiden. Så hvordan skille klinten fra hveten?
Som en tommelfingerregel vil jeg ha tatt en titt på specs i produktbeskrivelsen og sett hva de lover på klatrevinkler. Og deretter ville jeg tatt en titt på om firmaet oppgir nominell watt eller om de prøver å bruke peak power/maxwatt som et innsalgstriks.
Og det aller viktigste punktet: jeg ville ha sett på hvor mye batteriet har av V og Ah og sammenlignet det med hva butikken lover av rekkevidde. Hvis det er stor forskjell mellom oppgitt rekkevidde og reel rekkevidde, de averterer sykkelen med max/peakpower istedenfor nominell Watt og de lover eventyrlige klatrevinkler er ofte sykkelen for god til å være sann.

Hvis dere har lest avsnittene om klatrevinkel, motorkraft og rekkevidde, så kan dere selv bedømme hvor seriøs bedriften er og dermed gjøre en kvalifisert gjetning på om de er ute etter å levere kvalitet til kundene sine, eller om de kun er ute etter å kjøpe inn store volum av det billigste de klarte å finne i prisklassen du kikker på, for å tjene mest mulig penger uten omtanke på levetid på produktet.  

KVALITETSGRAD OG LEVETID

 

Mange spør meg om syklene er produsent i Kina, jeg svarer «ja», også rynker de på nesen.

Men så godt som ALLE sparksykler er produsert der, selv amerikanske UNAGI og SEGWAY som er høykvalitetssykler med pent vestlig design er produsert i Kina. Det er ikke slik at alt som er produsert i Kina er dårlig, men mye av det er dårlig. Og grunnen til det er hovedsakelig fordi kineserne tenker KUN kvantitet og ikke kvalitet og fordi at de aller fleste som jobber på slike fabrikker har rett og slett lite eller ingen utdannelse. Dermed tenker de ikke på slike ting som at dersom du har en bolt i foldemekanismen på sykkelen som er i stål, men resten av foldemekanismen er laget i aluminium så vil stålbolten med tiden lage hullet i aluminium fordi stål er et hardere materiale enn aluminium-resultatet er at du får slark i foldemekanismen.

Eller at elektronikken er underdimensjonert iht ytelsen på sykkelen. Altså at selve ledningene de bruker er tynnere enn det de burde være og dermed kortslutter/ overbelastes dem under kjøring. Isolasjonen rundt ledningene er også tynnere og kan lettere skades. Tynne ledninger er billigere enn tykke ledninger.

De tenker heller ikke på at plast er lite holdbart på et kjøretøy. Og ofte er plasten de bruker av sprø dårlig kvalitet så den sprekker opp fort.

Av en eller annen grunn bruker ikke kineserne rustfrie skruer, til tross for at rustfrie skruer ikke er dyrere enn de som ruster.

Det er i det hele og det store veldig mange ting som kan gjøres feil under konstruksjonen av en sparkesykkel, og dette er vanskelig å se på bilder og i produktkataloger fra leverandørene. Så å vurdere kvalitet utifra lovnader og bilder ga jeg ganske fort opp og spanderte heller 60.000kr. på å reise ned til kina i en mnd å besøke fabrikker og messer og se og føle og ta på produktene både innvendig og utvendig. Vi kikket på rundt 150 forskjellige sykler i alle prisklasser, og det var ytterst få som jeg syntes var gode nok til at jeg ville ta dem inn i sortimentet. Uheldigvis er det mange sykler på markedet som ikke burde vært solgt i det hele tatt, og jeg gremmes over at de allikevel selges- for syklene som detter sammen etter tre ukers normalt bruk gir bransjen og sparkesykler som kjøretøy et dårlig rykte.  

Så kan du vurdere kvaliteten på sparkesykkelen ved å se på den? Tvilsomt. Det hjelper absolutt å prøvekjøre syklene før du kjøper så du kjenner hvordan de føles å manøvrere ( dette gjelder selvsagt også smak og behag), og dersom du er i øvre vektklasse, og bor i kupert område er det viktig å få prøvekjørt slik at du faktisk vet at sykkelen tar deg opp den bakken du trenger å komme opp. Du skal også være klar over at sykler som har fullt batteri drar bedre i oppoverbakker enn de som har lite batteri.

Hvis jeg skulle kjøpt sparkesykkel i dag hadde jeg sett etter i reviewsene på google og fb på disse selskapene. Det skal leggs til at det er svært få m\fornøyde kunder som legger igjen gode reviews, det er stort sett bare de sinteste (og noen ganger de spik hoppenes gale), så les HVA folk skriver og se om det er en rød tråd i klagekoret, eller om det bare er sprø folk som ikke har forstått hva de har kjøpt eller hva helt vanlige kjøpsbetingelser går ut på.

Og istedenfor å se på modellen som sådan, tatt kontakt med selskapet og forhørt meg om de har peil på det de snakker om. Dersom de har “klatrevinkler” i specsa, så hadde jeg spurt hva de faktisk mente med det og når det gjaldt rekkevidde, hadde jeg spurt om det var reel rekkevidde, eller om det var oppgitt rekkevidde fra fabrikken som sto under produktbeskrivelsen.

Og sist, men kanskje det aller VIKTGSTE:

  • lagerfører dere deler til denne modellen?
  • Hva gjør jeg hvis jeg punkterer?
  • Har dere verksted?
  • Hvor lang ventetid må jeg beregne om jeg har punktert midt i fellesferien?

Ha i bakhodet at dette er et ganske nytt produkt, og nye produkter kommer til å ha noen barnesykdommer. Og som tidligere nevnt. Dette er ikke en brødrister; det er ett kjøretøy, så det kommer til å være slitedeler som må byttes. Det er ufattelig mange som kjører rundt uten bremser på sparkesyklene sine i dette landet. Og det er rett og slett skremmende å tenke på.

Enkelte selskaper lover at du kan levere tilbake varen i 12 mnd. etter kjøp dersom du ikke er fornøyd med den. Dette virker jo svært tillitsvekkende, ikke sant? Men det som står med liten skrift, er at det gjelder KUN dersom varen ikke er brukt og du fremdeles har originalemballasjen. Det er ikke noe å skryte av at du kan få lov til å oppbevare esken med sykkelen i kjellerstua i nesten et helt år uten å bruke den, for så å levere den tilbake å få pengene igjen. Dette er vanlig norsk forbruker lov om angrerett som istedenfor de vanlige 14 dagene har blitt forlenget. Se forresten bloggposten angående angrerett og garanti på sidene våre dersom du er usikker på hva loven sier. LINK HER

Levetid på et slikt produkt er ikke fastsatt av forbrukertilsynet enda, da produktkategorien er helt ny.
På vanlig forbrukerelektronikk så finnes det en 2- 5 års regel (iht. hva du kjøper), men sparkesykler kommer i veldig mange prisklasser og med veldig store kvalitetsforskjeller. De aller fleste sparkesykler i det nederste prissjiktet (under 6000kr) kommer ikke til å leve 2-5år hvis den er i bruk hver eneste dag og spesielt ikke hvis den enten blir stående uten strøm om vinteren, eller dersom den har lite batteri (noe syklene i denne kategorien ofte har) og blir kjørt tom for strøm kontinuerlig. Men hvis du gjør en av disse to vil uansett reklamasjonen bortfalle. Det står ganske eksplisitt i alle manualer at lar du batteriet stå tomt over lengre tid, eller kontinuerlig kjører sykkelen tom så ødelegges batteriet, og batteriet er en av de dyreste komponentene på en sparkesykkel, så denne lønner det seg ikke å bytte ut (enn så lenge).

De aller fleste sparkesykler er heller ikke vanntette, men kjøper du sparkesykkelen din hos en seriøs bedrift vil de ha både deler og verksted til å bytte ut det aller meste på sparkesykkelen din.

Hvis du ser bort ifra krasjskader og fuktskader, så burde kjøretøysgarantien være på 2000km for sykler i prisklasse over 7000kr.

ALKOHOL OG SPARKESYKKEL

 

La oss først bare starte med å etablere det aller viktigste:
Kjører du i fylla, uansett fremkomstmiddel - er du ganske dust. Nå skal ikke jeg komme her å være noe moralpoliti, altså, MEN! Poenget mitt er at å ha en ulykke på sparkesykkel sannsynligvis ikke kjennes så godt. Verken for deg, eller den du måtte meie ned.

Å ta et par øl eller noe glass vin før man legger ut på tur, er dog en litt annen sak.

La oss ta reglene.

Elektrisk sparkesykkel er i Norge likestilt med å sykle. Det er altså ingen aldersgrenser, ingen krav til hjelm og det er tillatt å ta seg en slurk før man kjører hjemover.

I veitrafikkloven § 21 står dette:

       Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

 

Det betyr i praksis at det er ingen promillegrense på el-sparkesykkel, men det er ikke lov å kjøre i synlig beruset tilstand.

Enkelte modeller kan nå hastigheter opp i mot 120km/t - og man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at en smell i slike hastigheter svir. Nå er det en regel om ikke å kjøre over 20km/t uansett – og det kommer jeg til i neste avsnitt.. For dersom du skulle bli plukket opp av lovens lange arm og de mener du har brutt en promillegrense kan dette gå utover kjørekortet ditt. Fyllekjøring på sykkel og elektrisk sparkesykkel kan føre til prikker på førerkortet - og i verste fall - inndragning av førerkort. Bruk din elektriske sparkesykkels fulle potensiale - slipp unna buss, kø, parkering og bomring, og ta sparkesykkelen til Brygga om du skal ta et glass vin med venninnene - men la den stå dersom du planlegger å drikke en del.

Ville det kjentes rart å sette seg i en bil, kan det være at du burde avstå fra å kjøre elektrisk sparkesykkel også.

LOVEN ANGÅENDE FART

 

Etter at de at de nye reglene om el-sparkesykler kom i kraft i 2018 er alle våre sparkesykler godkjente når de bli hastighetsbegrenset til 20 km/t +- 10% (avhengig av vekt last)

Det er en del som synes 20 km/t på el-sparkesykkel høres altfor mye ut, så for å gi litt perspektiv så ser man i undersøkelsen gjort av Transportøkonomisk institutt i 2016 at snittfarten på vanlige tråsykler er 18,6 km/t og hele 25 km/t på treningsturer. Toppfart blir selvsagt noe helt annet, og her er man fort oppe i 40 km/t på vanlig tråsykkel i nedoverbakker. Høyeste hastighet målt på tråsykkel er forresten 133,78km/t. (men slike hastigheter er vel for spesielt interesserte...!)

I motsetning til vanlig elsykler hvor loven kun tillater opptil 250W motor, er det ingen krav om begrensninger i motorkraft, og dette er gode nyheter!

En sterk motor (Watt) og høy effekt på batteri (V og Ah) er en fordel hvis du ønsker å kunne kjøre i 20 km/t i normale norske motbakker. De mest solgte elektriske sparkesykkelen på markedet i dag har typisk 36V, 6 Ah batteri og 350W motor eller lavere og blir altfor svak for en gjennomsnittlig nordmann og man må mest sannsynlig hjelpe til selv i bakkene. Alle våre sparkesykler er godkjente hvis de er fysisk hastighetsbegrenset til 20 km/t +- 10% (avhengig av førervekt)

Det er fullt lovlig å selge, kjøpe, eie og kjøre el-sparkesykkel som har konstruktiv hastighet over 20km/t, men skal du kjøre rundt på offentlig vei må kjøretøyet være hastighetsbegrenset til 20km/t.

Det finnes 3 metoder for å hastighetsbegrense sparkesyklene:

 Metode 1:

Det finnes en hurtiginnstilling som man enkelt kan veksle mellom på LCD displayet. Også kalt gir.. Eller ECO-modus. De fleste sykler i ECO-modus vil kjøre mellom 17-25kmt.

 Metode 2:

I denne metoden kan man via kompliserte tastetrykk på LCD display sette makshastighet fra 1-100%.

Metode 3:

Med denne metoden blir den fysisk blokkert fra til maks å yte 20 km/t, med en fysisk fartssperre. Skal du på et tidspunkt ønske å oppheve denne begrensingen må den inn til service hos oss.

I følge regelverket skal man ikke ha "Konstruktiv hastighet over 20 km/t."

Vi tolker loven slik at det KUN er metode 3 som gjør sparkesykkelen fullstendig lovlig å benytte utenfor private områder.

Dersom du ønsker hastighetsbegrensning, si ifra til oss når du kjøper sykkelen, så ordner vi selvsagt det for deg, uten ekstra kostnad.

FARTSSPERRE

 

Alle syklene vi har kan settes opp med fartssperre slik at sykkelen er lovlig og kun går i 20 kmt. Dvs.: fartssperren er en kabel som fysisk plugges inn i virvaret av ledninger inni sykkelen, og det er ikke lurt å begynne å fikle den verken inn eller ut uten at du vet hva du driver med. Altså at du har rimelig god elektromekanisk kompetanse eller i alle fall har et koblingsskjema over ledningsnettet. Vi hadde en pellementmaker som på død og liv skulle ta av fartssperren på egenhånd. Han presterte å få motoren til å gå baklengs istedenfor. Og uansett hvordan vi koblet om på ledningene så fikk vi ikke til å få den til å gå fremover igjen. Det tok oss faktisk 4 måneder å få sykkelen i orden. SÅ moralen er: IKKE pell på ledningene selv!

Ledningen som settes i reduserer farten ned til typisk 60-70% og skal du ha den pinlig nøyaktig akkurat til å gå i max 20 kmt. Så må man drive med en hel del finjusteringer i programvaren til sykkelen. Vi får dette helt fint til, men som sagt, dette er ikke for nybegynnere.

Det som er synd, er at når du setter på en fartssperre så får du ikke utnyttet motorkraften sykkelen har. Så om du har en motor på 1000W som egentlig gjør at sykkelen går i 50kmt, så vil ikke bare fartssperren gjøre at sykkelen blir lovlig, den vil redusere motorkraften slik at du i utgangspunktet kjører rundt på en 350W motor. Og som tidligere nevnt er ikke dette noe du vil kjøre med i bakker. Dette er da grunnen til at de aller fleste vegrer seg for å montere inn fartssperre og heller kjører pent i bebygde strøk.

 

CONTROLLER

 

Når vi snakker om controller så er det en dings inni sykkelen din som trekker strøm ut av batteriet og inn i motoren.

Du vil ha en controller som er rated iht. batteriet. Altså at den har bedre kapasitet enn det batteriet har. Har batteriet 52V 21Ah , så vil du ha en controller som er rated OVER 52V og 21A.

Ah bestemmer hvor mye batteriet klarer å pushe ut av strøm til motoren. Hvis du har en contoller som er rated til for eksempel 25A mens batteriet har 35A vil du ikke få utnyttet kapasiteten til batteriet. Det er også store forskjeller i kvalitet på controllerne som blir laget (som med alt annet).

Symptomer på at controlleren din er ødelagt er at motoren din lugger når den går rundt.

 

DEMPING OG KJØREKOMFORT

 

På små sykler( under 20 kg) finnes det nesten aldri demping, og den dempingen som finnes er som regel bare til pynt. Den gir med andre ord ikke no særlig utslag på fjæringsegenskapene til sykkelen. Det som derimot gi STORT utslag er dekktypen.
Luftfylte dekk gir merkbart god fjæring. Jo større dekk, jo bedre fjæring.  

På sykler i mellomklassen (20-30 kg) er det ofte fjæring god nok til at du ikke rister deg bedervet over brosteinen.

På større sykler (over 30kg) er det ofte markante fjæringsmeknismer. Ikke alle typer er like gode, og noen er faktisk nesten bare til pynt, men siden disse syklene som regel har 11’’-13’’ luftfylte dekk så vil du nesten ikke savne dem, med mindre du kjører i skogen. Jeg vil råde folk til å styre unna hydrauliske dempere. Dette fordi de ofte lekker, og selv om de ikke lekker, så er det nesten umulig å skaffe nye dempere. DHL og lignende selskaper nekter nemlig plent å shippe disse med fly, da de inneholder væske. Og dermed er eneste måten å få dem fra Kina til Norge på med skip. Det tar 2,5 mnd. Enkelte modeller er så godt fjæret at de kjennes ut som flygende tepper når du kjører dem. Hovedsakelig tenker jeg da på ZERO 10X som bruker samme fjæringer som man finner i motorsykler.

Men det er ikke nødvendigvis fjæringssystemet som gjør at en sparksykkel er god å kjøre. Det er tyngdepunktet. Dette tenker man ikke over når man kjøper sin første sparkesykkel, men de aller fleste små modeller har batteriet i styrestangen. Dette gjør sykkelen topptung. Har du batteriet under ståflaten vil du ha en mye bedre kjørekomfort. 

SAMMENLEGGBARHET

 

Dette er noe ALLE førstegangskjøpere er veldig ivrige på. Og for mange, pendlere for eksempel, er det helt essensielt at sykkelen kan slås sammen fort og effektivt og ta så liten plass som mulig i hattehyllen eller under kontorpulten. Dersom du må bære sykkelen opp lange trapper er sammenleggbarhet også en essensiell funksjon. Men med mindre du tilhører disse to brukergruppene kommer du erfaringsmessig ikke til å legge opp og ned styret på sykkelen så mye som du tror.  
Nå er de aller fleste sparkesykler sammenleggbare. Jeg har til og med en sparkesykkel på 55kg som er sammenleggbar, men problemet med sammenleggbare sykler er vektstangprinsippet:

For når du har en bevegelig del akkurat der styrestangen treffer ståplaten vil denne mekanismen være offer for veldig stor kraft hver gang du er ute og kjører.
Dette gjør at nærmest ALLE sparkesykler får slark i foldemekanismen etterhvert.


Her er det altså viktig å etterstramme skruer og bruke Locktite på dem (Mangelen på bruk av Locktite er også en av barnesykdommene / manglene fra de fleste kinesiske fabrikker).

HVORDAN LÅSE EN SPARKESYKKEL

 

Dette er det ikke mange som tenker over, men siden sparkesykler ikke har masse innviklede konstruksjoner på toppen av sykkelen, vil ikke de fleste sykkelstativer passe til sparkesykkelen din. Det er ikke noe å låse den fast i der oppe rett og slett, dermed må man tenke i litt andre baner enn vanlige sykkellåser. Det andre problemet er at vanlige sykkellåser er tilpasset en stang der hvor man skal montere holderen til sykkellåsen, og på nesten alle sparkesykler passer ikke denne holderen… i tillegg er sykkellåser ofte store, tunge og klumpete og ikke akkurat noe man har i baklomma.

Redningen her er skivelåser. De aller fleste sparkesykler har nemlig bremseskive og her kan man sette fast en liten, men veldig sterk lås som fungerer på samme måte som å låse eikene på en sykkel. Men… Hvis sparkesykkelen min er bitteliten, kan man jo bare bære den med seg? Joda.. men skivelåsene vi selger har bevegelsessensor og 120db alarm. Så det blir i så fall et veldig høylytt og kortvarig tyveriforsøk. Vi har prøvd ut denne type sykkellås til stående applaus, da lyden er så høyt at det gjør fysisk vondt i ørene å stå i en radius av 10 meter fra alarmen.

Enkelte sparksykler har låsing i app, denne er omtrent verdiløs så lenge ikke sykkelen begynner å tute å ule å rope på hjelp.

Sparkesykler uten skivelås er litt vanskeligere å låse, men så lenge du har en lås med alarm på, så klarer vi nok å finne en løsning til deg (det finnes forskjellige typer og disse typene kommer ila sommeren)

VANNTETTING OG FUKTSKADER

 

Bortsett fra high-end markedet så er det veldig få vanntette sparkesykler på markedet enn så lenge.. dvs. jeg ser at det er flere butikker som reklamerer med IP sertifisering på noen av sparkesyklene sine.
Jeg har ikke testet ut alle modellene på markedet som lover disse tingene, men jeg har prøvd ut en del av dem, og vi har fremdeles kunder som kommer inn med fuktskader på dem, så jeg avventer litt med å bli overstadig begeistret for sparkesykler som lover vanntetthet.

Slik vi kjenner det kinesiske markedet og produksjonsbedriftene der nede er IP-sertifisering noe nesten ukjent for dem. De har få ,om noen, slike sertifiseringsorgan i Kina, men de har mange plasser de kan kjøpe seg en IP-sertifisering.  

"Når norske bedrifter snakker om IP-sertifisering mistenker jeg at det i beste fall egentlig er snakk om sprutsikre sykler som lover litt i overkant.
Men jeg håper jeg tar feil..."

 

Alle sparkesykler kommer til å bli fuktskadet hvis du bader dem i vann.

De aller fleste sparkesykler tåler å kjøres i regn, så får de stå å tørke innendørs etterpå og ikke blir stående utendørs i regnværet.

Regntette eller vanntette sparkesykler burde vært en selvfølge, men dessverre er det slik at der de fleste kinesiske sparkesykkelfabrikker ligger, så er regn noe som stort sett går over etter 10 minutter, så de tenker ikke helt i slike baner enda.

Når det er sagt, så har jeg , og alle som jobber i Kjempetøff, både sparkesykler og enhjulinger som hovedkjøretøy (vi har alle sammen solgt bilen for årevis siden) så vi kjører jo rundt i all slags vær på kjøretøyene våre, og vi har veldig få problemer med dette til tross for at ingenting av det vi kjører rundt på er offisielt IP-sertifisert.

De syklene vi selger har vi fullt delelager til, så dersom de skulle få vannskader, så får vi på generelt plan reparert dem uten at det koster deg skjorta.

De delene vi ser på sparkesykler som går oftest når det gjelder fuktskader er displayer og sykkellykter. Et godt tips er å legge en brødpose og en strikk rundt displayet hvis du kjører i regn.

KONKLUSJON

 

Selg bilen (eller iallfall bil nr2) og spar haugevis med penger.
Kjøp sparkesykkel, opplev friheten og gleden med dette fantastiske kjøretøyet. Men kjøp deg en sparkesykkel over 6000kr (med mindre du bare skal ha den i 2 mnd.) og uansett førervekt og bruksområde burde du kjøpe en som har minimum 500W og absolutt minimum 48V-13Ah (600Wh) batteri. Helst ville jeg sagt 1000Wh for min egen del, for da kan man dra på landeveisturer og ikke bare bruke den til og fra jobben.

Og for all del: kjøp fra et firma med kunnskap og integritet. Ikke let etter sykkelen som du sparer 500kroner på å kjøpe på nett.. den 500lappen du sparte der kan komme til å koste deg dyrt NÅR (og det er et når, ikke et HVIS) du trenger deler og vedlikehold på kjøretøyet ditt.




Også i Blogg og nyheter

Fart og Watt

juli 22, 2020 0 Kommentarer

Les mer

Vi har godt utvalg på dekk og slanger til sparkesykler og EUC
Vi har godt utvalg på dekk og slanger til sparkesykler og EUC

juli 22, 2020 0 Kommentarer

Vi har dekk i alle størrelser og utforminger!

Les mer

Sparkesykkeldeler
Vi har Norges største delelager til el-sparkesykkel!

juli 22, 2020 0 Kommentarer

I tillegg har vi et digert delelager med de vanligste delene til de aller mest populære modellene i Norge.  

FINNER DU IKKE DET DU TRENGER I NETTBUTIKKEN VÅR?

SEND OSS EN EPOST OG SPØR!

Les mer